Забор начал гнить снизу уже на второй год: поэтому при установке важно учесть расстояние до земли
Деревянный забор, переживший две зимы без должного ухода, теряет до трети своей прочности. Влага, проникающая в поры, при замерзании расширяется и рвет волокна изнутри, а сырость у земли запускает гниение. Чтобы не менять ограждение каждые 5 лет, стоит освоить ряд правил монтажа и обработки, которые продлят жизнь доскам на десятилетия. Советами поделился дзен-канал «СтройПросто».
Процесс разрушения
Древесина пористая, как губка. Когда днем воздух прогревается выше нуля, капилляры впитывают талую воду. Ночью столбик термометра падает, влага превращается в лед, расширяясь. Этот замерзший клин давит на стенки пор изнутри, раздвигая и разрывая целлюлозные волокна.
За зиму таких переходов через ноль случаются десятки, и каждый оставляет свой след. Сначала они микроскопические, затем это все более заметные трещины. Крупнейший урон получают поперечные срезы досок. Поэтому необработанный торец быстро превращается в сборник глубоких изломов.
Отдельный нюанс с досками у земли. Они постоянно пребывают в зоне повышенной влажности. Если их край упирается в грунт, он работает как фитиль, вытягивая почвенную воду. К этому следует добавить снежные сугробы, которые собираются у забора. В период оттепелей они тают, обильно увлажняя древесину, и этот участок просыхает хуже.
Отсутствие зазора между полотном и землей перекрывает естественную вентиляцию. Создается эффект парника. Споры гнили и плесени получают благоприятные условия, и через 1–2 года нижняя часть забора выглядит плачевно.
Грамотный монтаж
Никакая химия не спасет конструкцию, если она сама провоцирует накопление воды. Рекомендуется оставлять промежуток между нижним краем забора и поверхностью почвы не менее 5–7 см, а в снежных регионах – до 15. Этот обеспечивает продувание и быстрое высыхание после дождя.
Для опор лучше выбирать металлические трубы или бетонировать основания, а если столбы деревянные, их подземную часть и участок выше земли на 20–30 см обязательно покрывают битумом. Верхние срезы столбов и досок скашивают под углом, чтобы вода стекала, а не задерживалась на плоскости.
Пропитка и подготовка поверхности
Химические средства нужны для создания надежного барьера внутри. Наилучшие результаты дают невымываемые составы на основе солей меди, боратов или четвертичных аммониевых соединений. Они проникают на глубину до нескольких миллиметров, связываются с древесиной и действуют 10–15 лет, а некоторые – до 35.
Однако наносить их на грязную или покрытую старой краской поверхность бессмысленно. Сначала доски тщательно очищают, шлифуют, чтобы открыть поры, и удаляют пыль. Только после этого пропитка способна проникнуть внутрь и дать нужный эффект.
Полезно знать
Покупка пропиток, предназначенных для внутренних работ, оборачивается быстрым выцветанием и растрескиванием наружного слоя, а под лаком возникает парниковый микроклимат, ускоряющий гниение.
Вторая серьезная оплошность – откладывание обработки до момента, когда на досках появляются черные точки. К тому времени мицелий грибка успевает проникнуть вглубь, и поверхностная пропитка уже не способна его остановить. Приходится заменять целые секции, что обходится в разы дороже, чем профилактическая обработка.
Проверено редакцией
Для разных частей деревянного забора может потребоваться разная защита. Эксперт по пиломатериалам СТД «Петрович» Егор Золкин на портале «Петрович.Знает» отметил, что невымываемые антисептики рассчитаны на древесину, которая постоянно контактирует с грунтом и влагой, тогда как более легкие составы подходят для менее жестких условий эксплуатации.
Поэтому для деревянных столбов и нижних элементов ограждения лучше выбирать средство, у которого прямо указана возможность контакта с почвой и водой. Обычная фасадная пропитка может хорошо работать на досках выше уровня земли, но для заглубленной части опоры ее возможностей может оказаться недостаточно.
