Мы носим военное, не замечая этого: как форма солдат превратилась в повседневную одежду и люкс

Военная форма веками определяла не только облик солдат, но и моду в целом – строгие линии, продуманная функциональность, символика и цветовая гамма военной униформы неоднократно становились источником вдохновения для дизайнеров. От эполет и погон до камуфляжа и тренчей – элементы милитари-стиля регулярно появляются на подиумах, трансформируясь в предметы высокой моды. О том, как и почему военная эстетика столь прочно вошла в повседневный гардероб, читайте в нашей статье.

Истоки влияния

Связь моды и военной формы прослеживается еще в XVIII веке, когда аристократия заимствовала элементы униформы в повседневные костюмы. Мундиры с их четкими силуэтами и богатой отделкой казались воплощением дисциплины и благородства. В XIX веке этот тренд усилился: фраки и сюртуки стали перенимать крой офицерских кителей, а аксессуары вроде портупей и эполет перекочевали в светские образы.

Переломным моментом стала Первая мировая война. Массовое производство военной формы привело к появлению новых технологий кроя и материалов. После войны миллионы солдат вернулись домой в униформе, и ее практичность оценили гражданские: так в моду вошли тренчи, ботинки на толстой подошве и куртки с капюшонами.

С поля боя — на подиум

Многие узнаваемые детали современной одежды имеют военное происхождение. Среди них:

• Тренч (тренчкот). Созданный компанией Burberry для британской армии, этот плащ с поясом и эполетами стал классикой гражданского гардероба. Его лаконичный крой и функциональность покорили дизайнеров и покупателей по всему свету.
• Камуфляж. Изначально служивший для маскировки солдат, данный узор стал символом бунтарства в 1960-70‑х годах. Сегодня камуфляжные принты используют Versace, Dolce & Gabbana и другие люксовые бренды.
• Ботинки-«комбаты». Тяжелые армейские ботинки со временем трансформировались в модные модели у Dr. Martens и Grinders – их носят с платьями, юбками и джинсами.
• Погоны и эполеты. Когда‑то они были знаками различия, а теперь превратились в декоративный элемент. Их добавляют на пиджаки, пальто, блузки, рубашки и много куда еще, чтобы подчеркнуть плечи и создать эффект «властного» силуэта.
• Карго‑брюки. Разработанные для военных, они отличались свободной посадкой и множеством карманов, благодаря чему не сковывали движений при ходьбе и давали возможность носить с собой нужные предметы. В 2000‑х они были на пике популярности и сегодня вновь вернулись в тренды, но уже в более элегантных версиях.

От утилитарности к эстетике

В XX веке модельеры начали заимствовать военные мотивы для своих коллекций. Это происходило по разным причинам. Так, в 1940‑х из‑за дефицита тканей модные дома адаптировали униформу: появились приталенные жакеты с погонами, юбки‑карандаши, широкие кожаные ремни с крупными пряжками, подчеркивающие талию, нагрудные карманы, погоны на плечах, воротники‑стойки и характерная палитра цветов – оттенки хаки, серый и грязно‑зеленый.

1960‑е принесли «милитари‑шик»: молодежь протестовала против войн, но носила камуфляж как символ антивоенных настроений.

В 1980‑х Thierry Mugler и Jean Paul Gaultier превратили милитари в высокую моду: жесткие плечи, металлические пуговицы и строгая геометрия силуэтов стали их визитной карточкой. Сегодня бренды нередко сочетают его с другими направлениями: Balenciaga добавляет футуризм, Gucci – барочную роскошь, а Stone Island делает акцент на технологичных материалах.

Военная эстетика остается актуальной по многим причинам:

• дает четкие силуэты и структурированные формы;
• предлагает проверенные решения для комфорта и функциональности;
• несет мощный символический заряд – от дисциплины до протеста.

Полезно знать

Тренчкот Burberry изначально создавался для офицеров британской армии во время Первой мировой войны и имел специальные петли для крепления снаряжения.

Знаменитый камуфляжный узор DPM («расписной камуфляж») был разработан в Великобритании, но стал модным только после того, как его начали носить гражданские из-за удобства и практичности военных курток. В результате он постепенно интегрировался в массовую культуру.

В 1970‑х дизайнер Вивьен Вествуд использовала элементы военной формы в своих коллекциях панк‑стиля, добавив им нарочитую небрежность и агрессию.

Погоны на женских платьях в коллекциях Chanel 1990‑х отсылают к офицерским мундирам, но выполнены из бархата и кружева. Это было частью творческого подхода Карла Лагерфельда, который переосмысливал классические коды бренда, сочетая их с современными и иногда неожиданными деталями. Знаменитый кутюрье нередко внедрял в свои коллекции элементы военной эстетики, трансформируя их в контексте высокой моды.

Ботинки Dr. Martens, изначально созданные как ортопедическая обувь для рабочих, стали популярны у солдат, а затем уже у скинхедов и панков.

В СССР военная форма влияла на гражданскую моду: гимнастерки носили как рабочие блузы, а шинели перешивали в пальто.

Дизайнер Александр Маккуин часто заимствовал милитари‑элементы, но переосмысливал их: например, шил пиджаки с эполетами из шелка и тюля.

В 1980‑х японские дизайнеры Иссей Мияке и Йоджи Ямамото создали коллекции, где военная строгость сочеталась с асимметричным кроем и натуральными тканями.

В 2010‑х бренд Supreme выпустил камуфляжные худи и футболки, сделав военный принт частью уличной моды.

Во время Второй мировой войны в США из‑за нехватки шерсти женщины носили юбки, сшитые из старых военных брюк, – так появился тренд на широкие юбки с карманами.

Некоторые современные бренды, например Arc’teryx, изначально производили экипировку для военных и альпинистов, а теперь их вещи носят на подиумах и в городе.

В 2020‑х годах дизайнеры начали использовать ткани, разработанные для военной экипировки (например, рипстоп), в повседневной одежде – они прочнее и легче традиционных материалов.